#35.RunCam ScopeCam（40㎜）を買った

-

 普段はGopro7で動画を撮影しているのですが30mあたりで何を狙ってるのかすら分からない状態でずっとモヤモヤしていました。

そんな折に中古でAliの相場程度の価格で出ているのを見つけたので買ってみました。



こんな感じでおもちゃっぽい元ネタの分からないフラッシュライトみたいな見た目をしています。




取付基部です。一般的な20㎜レール対応ですが、手回しネジのツマミが干渉して締め込むと破損してしまうので写真のようにナットを一個咬ませて適正な位置に力がかかるようにしています。（アマゾンレビューの基部割れはこれが原因でしょう…）



背面（射手から見て）にコネクタやバッテリー、インジケータLEDがあります。
充電はUSB microBで行います。説明書には5Vじゃなくても大丈夫みたいな記載がありますが怖くて試していません。

一日ゲームで使ってみた感じでは休憩時間に必ず充電していれば息継ぎせず使えました。



天面には電源とWifiのスイッチとLEDがあります。
大きさは丁度いいと思いました。




電池蓋はヒンジなどはなくロックを外すとそのまま外れてしまいます。ここは外れないでほしかったです。




保護レンズはあきゅらぼのHOLOSUNのHS403用の物が使えます。



片側のフィルムを剥がして…


付属の両面テープを張り付けて…


両面テープの反対側のフィルムを剥がして本体にレンズを貼り付けます。
ピッタリ。



最後に外面の保護フィルムを剥がして完成。丁度いいものがあってよかったです。

動画は編集が上手くいったらUPしたいです。

使った感じとしては下記のような感想です。

■いいところ
・Goproみたいに熱暴走しない
・Goproより反応がしっかりしている
・インジケータが分かりやすい
・電池の持ちがいい

■わるいところ

・電池蓋が分離する

・録画開始とWifiのON-OFFが短押しなのだが思ったより短めに押す必要がある

・操作性はいいが電源ボタンを不意に触ってしまいがち

・1ファイルあたり4GBまでで途切れる


最後のが想定外でしたね…

まぁ全体的にはGoProよりはるかにストレスは無いです。


それではまた。

コメント

コメントを投稿

このブログの人気の投稿

#21.プリコックFET

-
イメージ
今回は毎回適当に作っていたFETですが、 最近マイコンやタイマーを使わずにプリコックさせるのが流行っているようなので真面目に設計してみます。 真面目といっても一般的な文系の独学なので間違っているかもしれません。 どの程度確かかは内容見て判断するか実際に評価してください。 作るのはこんなのです。 ■材料 ・FET（ IRFB3813 ） ・1/6W抵抗（ 12Ω、1k ） ・積層セラミックコンデンサ（ 1uF50V ） ・ダイオード（ 1S4 等30V1A以上） ・半固定抵抗（ 5kΩ ） なんでこの値かは後で説明します。 3813に関しては入手性の都合です。 もっと効率良くしたり小型化する場合には マルツ≒DigiKey で探してください。 ■動作 CN2（トリガー）がONになるとD1とR1を通ってC1とQ1の入力が充電され、 Q1のD-SがONになりCN3に接続されたモーターが回転します。 トリガーから指を離すかカットオフされると、 C1とQ1の入力に充電された電気の放電が始まります。 VR1とR2を通ってバッテリーのマイナス側に放電されます。 OFF→ONの際にはD1を通れるのでVR1を無視して急速に充電され、 ON→OFFの際にはD1を通れない（逆接）のでVR1を通ってゆっくり放電されます。 ■設計 回路はこんな感じです。 まずON（充電）時の条件を考えていきます。 今回はLiPo2セル（8.4V）での動作を前提として下記のように定義します。 ・電源電圧（VDD、≒Vgs）：8.4V ・ゲート容量：75nC 電源電圧はバッテリーの電圧です。 ゲートにはこれとほぼ等しい電圧が印加されるので、 VDDとVgsはほぼ8.4Vとして計算します。 ゲート容量（充電しなければならない容量）はFETのデータシートから割り出します。 自分が使用したい条件でメーカーが測定していることはまずないので適当に導き出します。 今回はVgs＝15V、24Vのグラフだったのでその延長で大体75nCとしています。 試験問題ではないので大体で大丈夫です。 先ず任意の時間で75nCが充電される電流の大きさを求めます。 今回は100ns（0.0001ms）で考えます。 75...
続きを読む

#09.AOE調整

-
イメージ
今回はAOEの調整です。 といっても G.A.Wの製品ページ に詳しく書かれているので理屈の部分の説明は不要ですね。 効果としては始動時の負荷軽減とそれによるレスポンスと燃費の向上です。 あとピストンのラックギアとセクターギアの負担が減ります。 具体的な施工方法としては下記の2つのどちらかになると思います。 ・ピストンとピストンヘッドの間に詰め物をしてピストン上死点を手前にずらす ・シリンダーヘッドにクッション材を貼付けてピストン上死点を手前にずらす G.A.Wなど市販のAOEアジャスタの殆ど（というか私の知る限り）は前者ですね。 後者の方法ではクッション材の縮み（圧縮）によりズレが生じるので、 製品として組み込みの再現性を考えると前者の方が楽だと思います。 ですが私は殆ど前者のやり方で行っています。理由としては… ・AOE調整以前の問題としてピストン打撃音を減らしたい ・同様にメカボックスの首折れを避け寿命を延ばしたい ・どちらにせよシリンダ容積を削るのであればAOEと上記2点のどちらも実現したい この3つがあります。 AOE調整はある程度2~4㎜程度のシリンダ容積（ストローク）を犠牲にするので、 少しでもプラスの要素を増やしたいということです。 まず調整幅の確認を行います。 スプリングを外したピストン一式、シリンダ、シリンダーヘッド、セクターギアをはめます。 これが純正のAOE、ラックギアとセクタの接触位置です。 ここからピストンをラックギアとセクターギアの接点が面（線）となるところまで引きます。 これが適正（より若干手前）の位置です。 本当はラックギア1枚目とセクタ1枚目の接線が垂直になると良いのですが、 その分ラックギアの干渉＝削る歯が増えるのでマルイ純正でこれ以上詰めません。 これ以上はフルメタルティース前提になるのでここでは取り扱いません。 DSG触るときに改めて記事にできればと思います。 話を戻してピストン後端に指を添えて、別の指でピストンを押します。 この人差指とピストン後端の隙間＝挿入するスペーサーの厚さとなります。 殆どの場合3㎜になるんじゃないかと思います。 この3㎜をスペーサーで埋めて2枚目の写真の位置にピストン上死点を合わせます。...
続きを読む

#33.リポバッテリーのバランスコネクタ（とその配線）をしまう

-
イメージ
 なんかハイペリオンからバッテリー本体にバランスコネクタが格納されているバッテリーが出ているらしく「ふーん、便利じゃん」と思ったので既存のバッテリー同じようにしてやろうという記事です。 用意するものは下記のモノです。 ・ XHコネクタ（メス） x2（2セルの場合は3ピン、3セルの場合は4ピンです） ・ 基板 ・ はんだメッキ線 ・ ゴム板 ・ グラステープ ・ バッテリーシュリンク（ヒシチューブ） （幅の2倍がバッテリーの外周以上になるものを選んでください） まず対象のリポバッテリーの配線が引き出されている面（以後天面）と同じ大きさに基板を挟みで切り出します。（そのため0.3㎜指定です） この時に切り出した基板の短辺のランド（メッキされた丸いやつ）が3つ以上になるようにします。 次にXHコネクタを基板にはんだ付けします。 位置は下の写真のようになります。 次にはんだメッキ線で二つのXHコネクタを繋げます。 見たまんま同じ列のピンにはんだ付けしていきます。 コネクタの足のでっぱりをニッパーで切り落とします。 次に基板の背面をゴム板で保護します。 同じくらいの大きさに切って貼り付けます。 次にバッテリーを基板に接続します。 内側を向いている方のコネクタに接続します。 次にグラステープで基板をバッテリーに仮止めします。 ゴム板の方を外に向けて隙間にバランスコネクタの配線をしまって、いい具合のところでテープで止めます。 こんな感じになったら更にテープで固定して、シュリンクして終了です。 シュリンクはバッテリー本体の全長より長めに切り出します。 そうしないと収縮させた後に天面とその反対をカバーできないので注意しましょう。 2021/01/07追記 このままだとコネクタの端子がショートする可能性があるので、充電時以外はコンタクトを挿していない JST-XH（オス）ハウジング をキャップの代わりとして挿してください。 どうやってもコネクタを据え付ける分全長が伸びてしまいますが、バッテリー収納時にうっかり噛んでしまうことがなくなるのでいいと思います。 特に89式を後方配線にしてる人にオススメです。 イイ感じだったので沢山持っているPEQサイズとミニS相当サイズ用に基板を発注しようと思います。 それではまた。
続きを読む