多趣味なブログ

 サバゲやる前からミリオタ（の端くれ）だったし、ガキの頃はデカい公園の隅っこでこっそりとマルイの10禁を振り回していた。 そんな時分から早いもので10数年、気が付けばアラサーになり、有料フィールドで本格的にサバゲを始めてから６～７年が経過していた。 この間に業界も色んな事があって、様々な流行が来ては廃れていったように思う。ハッキリ思い出せる範囲だとマグプルダイナミクスがバカ受けして、それまで「PMCだTROYの7インチだ」と言ってた界隈が一瞬のうちにマグプル一色になり16インチの民生ARが持て囃された頃だったか… これがアニメでいうと「らき☆すた」とか「ひぐらし」の本放送の頃で、秋葉原にまだマジカル上海が存命していた。2006～7年だから所謂「06年規制」の直後の話だ。 この規制が契機になり血豆上等なパワーでミリオタか今で言うイキリオタクだけの趣味だったサバゲの敷居が下がり、有料フィールドの増加、脱軍装、スポーツ色の濃厚化を経て今日のようなサバゲ事情となっている。 ここまでで大分ワード数が多いが「炎上しない日はない」とまで言われるサバゲ業界はこんなもんだ。日々香ばしいワードが錬成されていく。 さて、唐突に昔話を始めたわけだが、先日「キル…っていう言葉もちょっと前までは言うことを憚られたんだよ」なんて話をセーフティーで話したら案外話題になったというか、これが結構反応があった。 そういえば最近は特にスポーツ色…というかUABでもないのに競技性を求める雰囲気があったり、ルール（レギュレーション）以上のフェアプレーが求められたり、この数年だけでもサバゲ―が変わってしまったように感じないでもない。 まぁクリーンなゲームになっていくのは（他人への強要がなければ）大変結構なことだが、以前は憚られていた言動やプレーが許容されているというのは個人的にはちょっとどうかと思う。 思えば「インターネット老人会」ではないが懐古厨みたいになるのを避けて「こういうことは、こういう事情があったから止めておけ」という話は積極的にしなくなっていたのかもしれない。52年規制…を語る必要は最早ないだろうが、世間から疎まれる業界ゆえ「こういう言動は避けましょう」ということは経緯も踏まえて伝えていかなきゃいけないなぁ…と。 というわけでサバゲというかトイガンが生まれて今日までの話をざっくりして、ちょっ...

 普段はGopro7で動画を撮影しているのですが30mあたりで何を狙ってるのかすら分からない状態でずっとモヤモヤしていました。 そんな折に中古でAliの相場程度の価格で出ているのを見つけたので買ってみました。 こんな感じで おもちゃっぽい 元ネタの分からないフラッシュライトみたいな見た目をしています。 取付基部です。一般的な20㎜レール対応ですが、手回しネジのツマミが干渉して締め込むと破損してしまうので写真のようにナットを一個咬ませて適正な位置に力がかかるようにしています。（アマゾンレビューの基部割れはこれが原因でしょう…） 背面（射手から見て）にコネクタやバッテリー、インジケータLEDがあります。 充電はUSB microBで行います。説明書には5Vじゃなくても大丈夫みたいな記載がありますが怖くて試していません。 一日ゲームで使ってみた感じでは休憩時間に必ず充電していれば息継ぎせず使えました。 天面には電源とWifiのスイッチとLEDがあります。 大きさは丁度いいと思いました。 電池蓋はヒンジなどはなくロックを外すとそのまま外れてしまいます。ここは外れないでほしかったです。 保護レンズはあきゅらぼのHOLOSUNのHS403用の物が使えます。 片側のフィルムを剥がして… 付属の両面テープを張り付けて… 両面テープの反対側のフィルムを剥がして本体にレンズを貼り付けます。 ピッタリ。 最後に外面の保護フィルムを剥がして完成。丁度いいものがあってよかったです。 動画は編集が上手くいったらUPしたいです。 使った感じとしては下記のような感想です。 ■いいところ ・Goproみたいに熱暴走しない ・Goproより反応がしっかりしている ・インジケータが分かりやすい ・電池の持ちがいい ■わるいところ ・電池蓋が分離する ・録画開始とWifiのON-OFFが短押しなのだが思ったより短めに押す必要がある ・操作性はいいが電源ボタンを不意に触ってしまいがち ・ 1ファイルあたり4GBまでで途切れる 最後のが想定外でしたね… まぁ全体的にはGoProよりはるかにストレスは無いです。 それではまた。

 最近身内で空前のVSRブームが発生したせいでシリンダーを開ける機会が激増しました。 私はキズが付いても構わない派で毎回ゴム板を介してネジザウルスで掴んで回していたのですが、他人の個体にも同じ手を使い続けるのも気まずいので工具を作ることにしました。 市販品があるのになぜ作るのかというとあんまりトルクかけられない形状なのと、初回取り外し時に使えないこと、ちゃんと計算したら作ったほうが安かったからです。 ■材料 アルミ板材（30mm幅3mm厚）　1枚（250円くらい） M3 x 8六角ネジ　2本（20円くらい） M3ナット　2個（10円くらい） ■使用工具 ボール盤（なければ適宜穴開け工具） 2.5mmと８mmのドリル刃（下記のタップが無いは2.5mmを3.5mmに） M3タップ（持ってない人は上記のM3ナットを使ってネジを止めます） ネジロック（低強度と高強度） ■製作 ボール盤でアルミ板材の中央に8mm間隔で2.5mm、8mm、2.5mmの順に穴を開けます。 M3のタップで2.5mmの穴にM3のネジを立てます。 一番上のネジ穴にネジロック（高強度）を垂らしてM3ネジを付けます。 もう一方のネジ穴にネジロック（低強度）を垂らしてM3ネジを付けます。 お好みで角を面取りしてください。 ■使い方 シリンダーヘッドの凹にネジを引っ掛けてノズルを支点として回します。 初回の取り外し時は手元側のネジを抜いておきます。凹が二つあるシリンダーヘッドの場合には両方のネジを取り付けます。が、必須ではありません。 見たまんまのモノなのでこれ以上の説明はありません。 買うとちょっと値段張るし、作るほどでもないなぁ…と思っていましたが作ってみると非常に便利で早く作っておけばと後悔しました。 ボール盤とタップがあれば一瞬（実作業時間10分）で作れるので道具のある人は作ってみていいと思います。 それではまた。

 なんかハイペリオンからバッテリー本体にバランスコネクタが格納されているバッテリーが出ているらしく「ふーん、便利じゃん」と思ったので既存のバッテリー同じようにしてやろうという記事です。 用意するものは下記のモノです。 ・ XHコネクタ（メス） x2（2セルの場合は3ピン、3セルの場合は4ピンです） ・ 基板 ・ はんだメッキ線 ・ ゴム板 ・ グラステープ ・ バッテリーシュリンク（ヒシチューブ） （幅の2倍がバッテリーの外周以上になるものを選んでください） まず対象のリポバッテリーの配線が引き出されている面（以後天面）と同じ大きさに基板を挟みで切り出します。（そのため0.3㎜指定です） この時に切り出した基板の短辺のランド（メッキされた丸いやつ）が3つ以上になるようにします。 次にXHコネクタを基板にはんだ付けします。 位置は下の写真のようになります。 次にはんだメッキ線で二つのXHコネクタを繋げます。 見たまんま同じ列のピンにはんだ付けしていきます。 コネクタの足のでっぱりをニッパーで切り落とします。 次に基板の背面をゴム板で保護します。 同じくらいの大きさに切って貼り付けます。 次にバッテリーを基板に接続します。 内側を向いている方のコネクタに接続します。 次にグラステープで基板をバッテリーに仮止めします。 ゴム板の方を外に向けて隙間にバランスコネクタの配線をしまって、いい具合のところでテープで止めます。 こんな感じになったら更にテープで固定して、シュリンクして終了です。 シュリンクはバッテリー本体の全長より長めに切り出します。 そうしないと収縮させた後に天面とその反対をカバーできないので注意しましょう。 2021/01/07追記 このままだとコネクタの端子がショートする可能性があるので、充電時以外はコンタクトを挿していない JST-XH（オス）ハウジング をキャップの代わりとして挿してください。 どうやってもコネクタを据え付ける分全長が伸びてしまいますが、バッテリー収納時にうっかり噛んでしまうことがなくなるのでいいと思います。 特に89式を後方配線にしてる人にオススメです。 イイ感じだったので沢山持っているPEQサイズとミニS相当サイズ用に基板を発注しようと思います。 それではまた。

 89式のカスタムです。 友人から「強くして」と依頼が来て「予算あるならまた陽炎いれるで」と返したらOKだったので、どうせ2万も突っ込むならやれること全部やるかと思ってハイスピードギア（13:1）入れようとしたら痛い目にあった話です。 ver8のメカボックスについての認識が甘かったという話なんですが、89式は自衛隊の訓練に使用するためハイパワー対応なのか海外ver2亜種並みに肉マシされてるんですよ。特にスパーの後ろM4で言うロックピンの通るあたりがこれでもかってくらい埋まっています。 で、13:1のギアってスパーのセクターに当たるほう（内側の）ギアが標準品よりも大きいんですよ。干渉するんです。 2時間ぐらいメカボックスが閉まらなくで悩んでよく見たらぶつかってました。 18:1の在庫はあったので諦めようかと思いましたが折角高い陽炎仕入れてるのに勿体なくて1分くらい悩んで 超硬ビット をポチりました。 削って付ければポン付けです。メカボックスにはご理解頂く形で進めます。 出来ました。ボール盤フリーハンドなので酷い仕上りですがギアが入るようになりました。 物分かりの良いヤツです。 やっぱり「ポン付ける」という「覚悟」があれば付くんですよ。 サイクルはこんな感じ。 本音は「レトロさんver8のCNCメカボ出して」ですが。 それではまた。

 リポバッテリー（LiPo）が普及して随分時間が経ったと思いますが、未だにショップで「この銃ってリポ対応ですか？壊れませんか？」と店員に質問している風景を見かけます。 見るたびに何とも言えない気持ちになるのですが、店員の回答も「使い方によっては発火します。」なんて返すものだから余計に微妙な気分になってしまいます。 そんなわけで今回は「リポバッテリーは危険なのか」というタイトルでリポバッテリーの「何が危険なのか」と「なぜリポバッテリーで銃が壊れるのか」について書いてみます。 ■何が危険なのか リポバッテリーがサバゲで普及し始めた頃に「充電していたら火を噴いた」という事例が散見されました。普通、充電しているだけで発火することなど有り得ないので大騒ぎになりました。 ここでリポバッテリー＝発火というイメージが付いたように思います。 メーカー、問屋、販売店を介して販売されるバッテリーがこんなに危険なものか？ そんなことはないです。結局のところ「使用者が使い方を理解していなかった」という結論が出ています。現に今となってはフィールドで多くのユーザーがリポバッテリーを使用していますし、Twitterなんかで目立った話題になることも少なくなったと思います。 ここで消防庁が発表した 資料 を見てみましょう。 ここでは丁寧に充電方式と過充電となる原因について解説するとともに、4件の発火事例の詳細と想定される発火原因について言及しています。 内容を大雑把にまとめると下記のようになります。 □充電方式について ・以前まで普及していたニッカドまたはニッケル水素充電池とは充電方式が異なる ・ニッカドとニッケル水素と異なり各セルの充電状況を均一にする必要がある ・充電終了を検知する方法も異なる □発火事例（原因）について ・変形または膨れのあるリポバッテリーを充電した ・ニッカド電池を充電する設定で充電してしまった 以上の5点には無論関係性があり、変形や膨れのあるセルはバランスが取れていない証拠であり、他のバッテリーの充電機（または充電方式）での充電は過充電に繋がります。ハッキリ言えば使い方の問題でありヒューマンエラーでしかないということです。 だから「ちゃんと使い方を学んでから使いましょう」と言うと、 「ちょっと間違えただけで火を噴くものはおかしい」という人が必ず出てくるので言っておきま...

 今年の５月中旬にタナカM24AIRを買いました。 VSRは電磁弁化の実験機にしてしまったし、マルイM40は買ってもやることないし… そんなこんなでカスタムベースとして一番優秀と判断したタナカM24を選びました。 ほんとは某所のカスタムがドツボだったのでマネするために買いました。 さて、そんなM24ですが数回ゲームで使ってみて「黒い」「長い」「ばれる」ということが分かったのでストックを塗装していきます。 塗るといっても何色（迷彩パターン）にするかは重大な問題です。 今回はPencotGreenZone調に塗装していきます。 取り合えず脱脂してミッチャクロンしてカーキ（WW2ドイツアフリカ色）に全体を塗ります。 ちょっと4号H型っぽいブラウンを適当に吹きます。 カワサキなグリーンを適当に吹きます。 ブラウンとグリーンを交互に吹いた感じ。 最期に屋外用の艶消しクリアを吹いて完成。 色調はＧＺだけどパターンはATACSみたいになりましたがまぁヨシ！ 塗装がはがれてきたらテンプレートかエアブラシ使って細かく塗ります。 それではまた。