多趣味なブログ

 リポバッテリー（LiPo）が普及して随分時間が経ったと思いますが、未だにショップで「この銃ってリポ対応ですか？壊れませんか？」と店員に質問している風景を見かけます。 見るたびに何とも言えない気持ちになるのですが、店員の回答も「使い方によっては発火します。」なんて返すものだから余計に微妙な気分になってしまいます。 そんなわけで今回は「リポバッテリーは危険なのか」というタイトルでリポバッテリーの「何が危険なのか」と「なぜリポバッテリーで銃が壊れるのか」について書いてみます。 ■何が危険なのか リポバッテリーがサバゲで普及し始めた頃に「充電していたら火を噴いた」という事例が散見されました。普通、充電しているだけで発火することなど有り得ないので大騒ぎになりました。 ここでリポバッテリー＝発火というイメージが付いたように思います。 メーカー、問屋、販売店を介して販売されるバッテリーがこんなに危険なものか？ そんなことはないです。結局のところ「使用者が使い方を理解していなかった」という結論が出ています。現に今となってはフィールドで多くのユーザーがリポバッテリーを使用していますし、Twitterなんかで目立った話題になることも少なくなったと思います。 ここで消防庁が発表した 資料 を見てみましょう。 ここでは丁寧に充電方式と過充電となる原因について解説するとともに、4件の発火事例の詳細と想定される発火原因について言及しています。 内容を大雑把にまとめると下記のようになります。 □充電方式について ・以前まで普及していたニッカドまたはニッケル水素充電池とは充電方式が異なる ・ニッカドとニッケル水素と異なり各セルの充電状況を均一にする必要がある ・充電終了を検知する方法も異なる □発火事例（原因）について ・変形または膨れのあるリポバッテリーを充電した ・ニッカド電池を充電する設定で充電してしまった 以上の5点には無論関係性があり、変形や膨れのあるセルはバランスが取れていない証拠であり、他のバッテリーの充電機（または充電方式）での充電は過充電に繋がります。ハッキリ言えば使い方の問題でありヒューマンエラーでしかないということです。 だから「ちゃんと使い方を学んでから使いましょう」と言うと、 「ちょっと間違えただけで火を噴くものはおかしい」という人が必ず出てくるので言っておきま...

 今年の５月中旬にタナカM24AIRを買いました。 VSRは電磁弁化の実験機にしてしまったし、マルイM40は買ってもやることないし… そんなこんなでカスタムベースとして一番優秀と判断したタナカM24を選びました。 ほんとは某所のカスタムがドツボだったのでマネするために買いました。 さて、そんなM24ですが数回ゲームで使ってみて「黒い」「長い」「ばれる」ということが分かったのでストックを塗装していきます。 塗るといっても何色（迷彩パターン）にするかは重大な問題です。 今回はPencotGreenZone調に塗装していきます。 取り合えず脱脂してミッチャクロンしてカーキ（WW2ドイツアフリカ色）に全体を塗ります。 ちょっと4号H型っぽいブラウンを適当に吹きます。 カワサキなグリーンを適当に吹きます。 ブラウンとグリーンを交互に吹いた感じ。 最期に屋外用の艶消しクリアを吹いて完成。 色調はＧＺだけどパターンはATACSみたいになりましたがまぁヨシ！ 塗装がはがれてきたらテンプレートかエアブラシ使って細かく塗ります。 それではまた。

今回も夢の無い話ですがこれを理解しているかどうかで生存率が大きく変わってきます。 撃ち合いを楽しむという遊び方もありますが「コツ」の紹介ですので先ずは「やられない」遊び方を紹介させて頂きます。 ■なぜ撃ち合わない方が良いのか■ 前回エアガンのパワーの上限が一律となっていることを説明しましたがコレが関係してきます。 というのも上限が決まっているので初速（弾の速度）も殆ど同じになります。 明らかに速ければほぼ初速オーバーですし、遅い場合にはハンドガンか特定の機種か単なる不調の何れかです。 またこういった判断が目測でできる程度には飛んでくる弾は見えますし、20mも離れれば大抵の人は発射音を聴いてからでも避けられます。 そんな訳で撃ち合いは「タイミングの外し合い」でしかなく、撃ち合いになった時点で勝負は良くて五分五分です。 さらに相手が経験者であれば以下の条件でより不利になります。 ・相手の方がバリケードからの露出が少ない ・相手の方が射撃が正確である ・相手が風上にいる ・相手が太陽を背にしている ・自分の動きが陰で分かってしまう位置である ・自分のバリケードが狭い ・相手の銃のレスポンスが格段に良い（発射音から着弾が短い） 実力差以前に撃ち合いになった時点で初心者ではどうしようもない場合が殆どです。 ■正面の撃ち合いを避ける■ 上記の理由で熟練者だろうとバリケ間の撃ち合いなんてものは避けるに越したことはないので避ける手立てを考えます。考えられる手立ては下記のものです。 ・威嚇射撃の後、ガンロック（先にバリケから撃てる状態）を取り顔を出すのを待つ ・威嚇射撃の後、他の（前の）バリケに出て他の敵の側面に出る ・横のバリケに移動して相手の射線外からの攻撃を考える ・気づかれないように後退し味方に任せる 上の方が積極的、下の方が消極的な判断です。 一番上はほぼ避けてませんが、あくまで一時的な「ガン待ち」状態を作るのでギリギリ避けてる…というとこで。 真ん中の二つは一旦適当に撃って相手が頭を出していないうちに移動して、相手が見ていない（注意していない）場所から攻撃するというものです。相手が遮蔽物から丸見えかつ自分が相手の視界に入らない位置から射撃します。 一番下の利点が分かりにくいと思います。 これは相手に気づかれずに後退する...

マルイ純正ピストンヘッドを側方吸気にしていきます。 STD汎用、HC用、M14用、89式用、次世代用とありますが、 原理というか作業自体は全く同じなのでどれでもできると思います。 とはいえ確認は下記のとおりHC用でしかしてませんのでご了承ください。 ■材料 ・マルイ純正ピストンアッセンブリ ■道具 ・使わなくなった30w程度のはんだごて ・カッターナイフ ・パーツクリーナー まず開封してOリングを外してパーツクリーナーで洗浄します。 次にはんだごてを暖気します。 はんだごてが十分に暖まったらピストンヘッドを机（できれば平らなアルミ板）に当てた状態ではんだごてを当てて溝を掘ります。 掘るというよりはこて先の形に凹ませるというところでしょうか。 今回は等間隔（大体）で8か所溝を付けました。 カッターナイフでバリ（溶かして押しのけた樹脂）を取ります。 あとはOリングを取り付けてシリンダーに挿入して圧縮と吸気を確認します。 圧縮はノズルを指で塞いだ状態でピストンを前進させて確認、吸気はピストンが最前進した位置でノズルを指で塞いでピストンを引いて確認します。 あとはグリスアップして組み込みます。 前方吸気にするより楽なのでおすすめです。 それではまた。

組み込み時に無残な姿になってしまったLeviathanを直します。 一応言っておきますがスイッチもげてる時点で保証もクソもないのでやりました。 通常半田ごて当てた時点で無保証になると思いますので注意してください。 とりあえず適当に外観から型番特定してDigikeyに取り扱いがないか確認します。 どうやらTE（タイコエレクトロニクス）の JJBV0UG335NOPPRTR のようでDigikeyに取り扱いがありました。 提携先のマルツ経由の店頭受け取りで購入しました。 ちなみにDigikeyにないとMouserとか他の海外商社から買うしかないので送料がえらいことになります。 こんな感じで届きます。 まず先端（角みたいなのが）もげたところからスイッチ本体の上部をニッパーで切除しました。 どうやら4本の足のうち2本ずつのペアになっているようです。 当初はニッパーで真っ二つにしてから半田ごてで完全に除去する予定でしたが、土台部分が端子と基板の間に密着してて難しそうです。 …スイッチには溶けてもらいました。 あと邪魔だったので一旦、配線を外してしまいました。 スイッチが載っていたパッド（基板の銀色の部分）にクリームはんだを適当に塗ります。 あとは替えのスイッチを載せて軽く半田ごてを当てて完了です。 とりあえず直ってよかったです。 外した配線を付け直しておしまい。 今回は直せましたがやらないに越したことはないのでFCUは大事に扱いましょう。 それではまた。

クリック感のあるトリガーフィールが欲しかったので Leviathan-V2を買ってみました。 組み込みに難しい部分はなく説明書に従っていれば簡単に終わります。 強いて言うならセレクター検知のスイッチが弱いので注意が必要です。 というのもセクタープレートの押出しピン跡に引っかかってもげてしまいました。 幸いスイッチの検知処理が2ビットのようで、一方がONになればセミポジションとして認識してくれました…（スイッチは仕入れていますのでそのうち修理も記事にします ） とりあえず組み込んで使ってみた感想としては… ・陽炎ほどブレーキかからない（EG1000程度だとパッとしなかった） ・DSGは使えはするが極端なプリコックは検知しきれない（30rpm程度で ） ・配線の癖が強い ・アプリのログが便利 ・プラグインブラシレスはモーター側のブザーが鳴って使えない はい、終了です。 プラグインブラシレス使えないのか… 加えてDSGと相性悪いっていうのもちょっと勿体ないですね。 検知方法は陽炎と一緒ですからカムの形状と内部処理の相性が悪いのかと。 とはいえアプリの便利さやトリガーフィールはいい感じなので付き合い方を考えていきたいと思います。 それではまた。

年始にVFCのQSRスライドストックを購入しました。 買った理由としてはこんな感じです。 ・ゲーム用に特化した銃が欲しくなった（というかそれだけでいい気がしてきた） ・PEQサイズで 強いバッテリー が見つかった（1300mAh70C140Cってなんだよ） ・ワイヤーストックでバッファチューブがないものがいい（目線低くできる） ・CNC split gearBOXの分割を簡単にしたい（気軽に弄れる検証機がほしい） なんかもう装備再現よりも「便利でいい感じの装備を使う」方向にシフトしてきたので銃もその路線に切り替えて、どうしても再現したいとか一応キメてます的な装備に合わせる銃はトレポン（チャイポン）にしてSTDはこのM4だけにしようと思い立ったからです。 あと気軽に中身弄れる（＝新しいパーツを試せる）銃が欲しいという気持ちもあり、 丁度手元にレトロのレシーバーとSplitGearBOXあったのでやるしかないなと。 というわけで早速取り付けますが早速刺さりません。 測ってみるとレシーバー側の＋の横幅が25mmくらい。 ストック側の横幅は24mmちょっと… まあ削れば入るでしょう。 というわけで削って刺したのがこちら。 今度は根元まで刺さりません。 6mm程度隙間が空いてしまっています。 一応念押しでレシーバーの凸とストックの凹の深さを測ってみます。 凸が14mmちょっと、凹9mmで差が5mmちょっとですので空いた隙間の実測値とほぼ同じです。 さすがに6ｍｍも削るのはしんどいので金鋸で切断します。 完全にピッタリである必要はないので短め（と言っても1ｍｍ以内）になるように切断します。 はい、完全に刺さりました。 ちなみにレトロのレシーバーはストック基部のネジがM6になっているので（マルイ準拠はM5）、ストックのネジを通す穴をリーマーで少し拡張してます。 以上で取り付け完了…とはいきませんでした。 若干ですがストックを縮めた状態でレシーバーとレシーバーロックピンに干渉してしまいます。 写真のとおり強引に縮めることは可能ですが、これはちょっとスマートではないですね。 そのうちワイヤー側を削るかロックピンの頭を削るかして対処...